Die Oropendeln klangen wie ein tropfender Wasserhahn.
Wir konnten diese dunklen, gelbschwanzigen Vögel in der Abenddämmerung nicht sehen, aber ihre Rufe schienen angemessen zu sein, weil wir durch eine Welt aus Wasser glitten. Meine Frau Kim und ich waren tief im Amazonas-Regenwald. Wir fuhren mit unseren Stand-Up-Paddleboards entlang eines engen Kanals des brasilianischen Rio Negro. Der Wald zu beiden Seiten von uns war überflutet. Der Himmel, der nach stundenlangem Regen endlich klar war, hatte sich zu einer düsteren Rose über den Baumkronen gebrannt.
Image zoom Der Rio Negro, der brasilianische Fluss, der in der Nähe von Manaus in den Amazonas mündet, überflutet den umliegenden Regenwald einen Großteil des Jahres. Tom Fowlks
"Hören Sie zu!", Sagte Kim und deutete dann. Ein Tukan, der auf dem Ast eines hohen Ficusbaums saß, schrie eine durchdringende, flötenartige Note. Seine Silhouette schien hauptsächlich aus seiner riesigen Rechnung zu bestehen. Es fühlte sich wie ein Wunder an, dass es nicht nach vorne kippte. Dann hörten wir einen plötzlichen Lärm: Ein Dutzend scharlachroter Aras segelte wie eine Salve Pfeile über uns hinweg.
„Es wird bald dunkel“, murmelte ich. "Und die Jungs auf dem Boot sagten, sie hätten einen großen Kaiman gesehen." Ein Kaiman ist im Grunde die brasilianische Version eines Krokodils.
"Ich weiß", antwortete Kim, paddelte aber weiter den Bach hinauf, weiter von der Sicherheit entfernt. Sie war im Bann des Waldes. Ein paar Minuten zuvor hatte sie uns in eine Lücke in den Bäumen geführt, wo eine Truppe Kapuzineraffen Feigen auf unsere Köpfe fallen ließ. Jetzt schaute ich über meine Schulter, um sicherzugehen, dass sich im letzten Licht kein Monster-Kaiman hinter uns bewegte.
Wir waren 130 Meilen flussaufwärts von Manaus, der Hauptstadt des Dschungels, wo der Rio Negro mit dem Solimões River verschmilzt, um den Amazonas zu bilden. Wir waren eine Woche zuvor für eine 12-tägige Flussreise mit Amazônia Expeditions in die Stadt geflogen, einer in Brasilien ansässigen Firma, die sich auf maßgeschneiderte Touren auf den Wasserstraßen der Region spezialisiert hat. Die Reise wurde von Ian Miller, einem Paläontologen am Denver Museum of Nature & Science, und seiner Frau Robyn, einem Blumendesigner, organisiert. Sie hatten eine Gruppe von Freunden, hauptsächlich aus Denver, versammelt, um einige der vielfältigsten Wildtiere der Welt zu sehen. Die Dorinha, unser kompaktes dreideckiges Boot, wurde speziell für das Amazonasbecken entwickelt. Es hatte ein Dutzend Kabinen und ein Esszimmer aus Teakholz und Mahagoni. Das offene Oberdeck war mit Hängematten ausgekleidet. Es schleppte vier Kanus mit Außenbordmotoren, die wir jeden Morgen und oft nachts für Ausflüge benutzten.
Wir hatten die ersten Tage der Reise auf den geschäftigen Solimões verbracht, besuchten Dörfer, quetschten kleine Nebenflüsse und beobachteten Vögel auf abgelegenen Seen. Dann kehrten wir nach Manaus zurück und fuhren den wilderen Rio Negro hinauf, dessen Wasser von den tausenden Quadratkilometern Bäumen, die an ihn grenzen, tanninschwarz ist. Sobald wir 50 Meilen gefahren waren, sahen wir selten eine Seele. Dies war der Amazonas-Regenwald, von dem ich immer geträumt hatte.
Das Amazonasbecken ist seit langem in Mythen versunken. Denken Sie an Fitzcarraldo, Werner Herzogs Film über die Besessenheit eines angehenden Gummimagnaten, im Dschungel ein Opernhaus zu bauen, oder an die verdammte Suche des englischen Geographen Percy Fawcett nach den Ruinen einer antiken Zivilisation, wie sie in David Granns The Lost City of Z erzählt werden und seine Verfilmung. Heute ist es schwierig, das Reale vom Vorgestellten zu trennen. Nach Jahrhunderten der Erforschung ist die Region noch wenig verstanden. Der World Wildlife Fund schätzt, dass er Millionen von Arten enthält, von denen die meisten nicht einmal identifiziert wurden. Seine Wälder produzieren 20 Prozent des Sauerstoffs des Planeten. Sie sind einer wachsenden Bedrohung durch Abholzung ausgesetzt, und Wissenschaftler befürchten, dass sie verloren gehen könnten, bevor wir sie überhaupt kennenlernen.
Vor Tagesanbruch des Morgens nach unserem Paddleboard-Abenteuer, eine Woche nach Beginn der Reise, wurde eine Aufnahme von Pavarotti, der in La Traviata sang, über die Lautsprecher des Schiffes gesprengt. Dies ist die Art und Weise, wie Captain Moacir "Mo" Fortes seine Passagiere gern rast. Sie haben also 20 Minuten Zeit, um die Kanus zu besteigen. Ich schaute aus dem Bullauge. Wir waren die ganze Nacht gereist, und irgendwo auf dem Weg hatte Kapitän Mo einen Seitenkanal aufgetaucht und einen breiten See betreten. Ich konnte die ersten rötlichen Flecken der Morgendämmerung über den Bäumen am anderen Ufer sehen und die Formen kleiner Inseln, die über das Wasser verstreut waren. Das ganze Land schien mit dem Klang von Brüllaffen, die den Tag begrüßten, zu hallen und zu donnern.
Ich traf Captain Mo auf dem Unterdeck. "Gehen wir Vogelbeobachtung?", Sagte ich. "Oder auf der Suche nach Affen oder Faultieren?"
"Nein, Pedro", sagte er mit einem Schimmer im Auge. "Wir gehen fischen."
Ich erfuhr bald, dass er Piranhas fischen wollte.
Die Besatzung band die Dorinha an einen Baum am Rand eines Nebenflusses namens Igarapé Água Boa, der jetzt bei Hochwasser nicht mehr wie ein Fluss aussah. Während der saisonalen Überschwemmungen, die von Januar bis Juni andauern, hatte es sich ausgedehnt und über die kürzeren Bäume geschüttet. Wir stiegen in die Kanus und schlüpften am westlichen „Ufer“entlang - den Gipfeln der höheren Bäume. Mo sagte, dass das Wasser wahrscheinlich 15 Fuß über dem Flussufer war, was in der Trockenzeit war.
Image zoom Von links: Ein Leguan in den Bäumen am Lago Cabaliana; Die Morgendämmerung bricht am Rio Negro an, der entlang der Grenze des Anavilhanas-Nationalparks verläuft. Tom Fowlks
Mo zeigte uns, wie wir unsere Schnüre mit rohen Hühnchenstücken ködern und dann den Köder vom Flussbett hüpfen lassen. Mein Fleisch ist nie dort angekommen. Ich würde einen heftigen Ruck spüren, aber als ich nach oben ruckte, stellte ich fest, dass mein Köder weg war. Ich hatte gehört, was Piranhas mit einer toten Kuh anstellen können, und ich zitterte bei dem Gedanken, dass wir in der Nacht zuvor von der Seite des Bootes geschwommen waren.
Aber Kim hatte die Berührung. Sie fing an, eine rotbauchige Piranha nach der anderen aufzuziehen. Ihre kleinen Zähne waren rasiermesserscharf. Nachdem sie mehr als ein Dutzend gefangen hatte, sah Mo sie mit dem Respekt an, den ein großer Fischer einem anderen entgegenbringt. Nach einem etwas nervösen Bad aßen wir an diesem Abend einen Piranha-Pommes. Der Fisch war knochig, aber sehr lecker.
Es war kaum zu glauben, dass diese überflutete Welt mit wenig trockenem Boden ein saisonales Ereignis war - und dass sich die Tiere und Pflanzen entwickelt hatten, um damit zu leben. Wir sahen schwimmende Schlangen, Schildkröten, die sich auf Baumstämmen sonnten, fliegende Eichhörnchen, die durch den unteren Baldachin segelten, und Totenkopfaffen, die von Baum zu Baum hüpften, als ob sie einen Spaziergang machten.
Image zoom Totenkopfaffen am Ufer des Rio Ariaú, einem Zweig des Rio Negro. Tom Fowlks
Kim und ich hatten aufblasbare Paddleboards und eine Fliegenrute gepackt. Ihre Fähigkeiten im Angeln haben mich inspiriert. Warum konnte ich nicht in die Flut hinauspaddeln und vom Brett fischen? Es würde nur ein kleines Gleichgewicht erfordern.
Am nächsten Tag - dem achten unserer Reise und dem vierten den Rio Negro hinauf - paddelte ich am Rande von
hohe Wälder, sich fragend, wo ich wäre, wenn ich ein Pfauenbass wäre. Höchstwahrscheinlich würde ich die kleineren Fische jagen, die sich in diesen Buschinseln verstecken, dachte ich. Ich zog in sie hinein und befand mich in einem Labyrinth aus Laubdickicht, das Spuren und Lichtungen wie Wiesen aufwies - nur dass alles Wasser war.
Ich band eine Fliege an, die aus einem Federbüschel von der Größe eines Sperlings bestand. Der Typ im Fly-Shop in Denver hatte gesagt: „Wenn du Zweifel hast, geh runter.“Ich begann zu besetzen. Ein Gewitter von düsteren Sittichen flog direkt über meinem Kopf vorbei, was auf meinem örtlichen Bach sicherlich nie vorgekommen ist. Ich ließ die Fliege einfach von der Bürste fallen. Etwas hat es schwer gemacht. Ich sagte mir, ich solle das Gleichgewicht halten und dachte daran, dass ich nicht am Ufer eines Flusses stand, sondern an einem beweglichen Brett. Der Fisch zog mich zu den Bäumen. Schrie ich vor Freude. Ich habe 20 Minuten gegen den Fisch gekämpft, aber als ich ihn hereinbrachte, war ich schockiert, als ich feststellte, dass es sich um einen kleinen Pfauenbass handelte. Ich arbeitete den Haken aus und staunte über die purpurroten unteren Flossen und grünen Flanken des Fisches, als ich in einiger Entfernung ein Krachen hörte. Ich dachte an den 15-Fuß-Kaiman, den wir beim Mittagessen auf dem Fluss gesehen hatten. Ich beeilte mich auf das Boot zu und hoffte, mich erinnern zu können, wo es war.
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In dieser Nacht hatten wir eine Tanzparty auf dem Oberdeck. Einer der Besatzungsmitglieder holte eine elektrische Tastatur heraus. Wolken zogen auf und bedeckten die Sterne, als House of Pain's „Jump Around“über den Wald hallte. Der Barkeeper schenkte weiterhin Caipirinhas ein. Michael Mowry, ein Berater für Kunst im öffentlichen Raum in Denver, drehte sich mit seiner Frau Amy, einer Immobilienentwicklerin, um. Claire Antoszewski, eine Arzthelferin aus Santa Fe, sprang mit John Hankla, einem Dinosaurier-Paläontologen an der University of Colorado Boulder, herum. Kim und ich tanzten, bis uns schwindelig wurde. Ich fragte mich, was die Brüllaffen, die versuchten, im pechschwarzen Wald zu schlafen, von unserer Gruppe hielten.
Am nächsten Morgen ankerten wir direkt an einem weißen Sandstrand am Hauptfluss und tauchten abwechselnd vom Oberdeck aus. Ein paar von uns sind vom Dach gefallen. Andere schwammen einfach im schwarzen Wasser herum und waren froh, an einem Ort zu sein, den nur wenige Menschen jemals gesehen hatten. Bevor Kapitän Mo die Dorinha umdrehte und zurück nach Manaus fuhr, stellte er die Motoren ab und ließ das Schiff treiben. An einem heißen, windstillen Nachmittag ankerten wir auf einer Sandinsel mitten im Fluss. Ein Teil der Besatzung und die anderen Passagiere spielten Fußball auf der Sandbank. Aber ich hatte angefangen zu paddeln, also starteten Kim und ich die Boards und fuhren flussaufwärts am rechten Ufer entlang.
Dicke, seidige Lianenreben hingen ins Wasser, und Orchideensprays - einige cremefarben, andere rosafarben - blühten an den Ästen der Bäume. Wir sahen einen riesigen Ceibabaum mit Stützwurzeln wie niedrige Mauern. Wir sahen blau-goldene Aras fliegen und schwarzgekrönte Nachtreiher auf Ästen hocken. Aber meistens glitten wir nur in den Rhythmus und die weichen Schläge der Paddel.
Image zoom Ein Gast auf einer Flusskreuzfahrt mit Amazonia Expeditions neben einem Ceiba-Baum auf einer Insel mitten im Rio Branco. Tom Fowlks
Und dann hörten wir den Schlag. Vier Delfine schwammen zu uns, ihre rosa Flanken glänzten. Dies waren Botos, die berühmten Amazonas-Delfine, die laut Mythos die am Fluss lebenden Männer verführen können. Sie waren so nah, dass wir ihre Muster feiner bläulicher Sommersprossen sehen konnten. Sie kreisten zurück und kamen wieder an uns vorbei und japsten und atmeten. Ich spürte eine Verwandtschaft mit diesen wasserliebenden Kreaturen.
Ein paar schwere Regentropfen bildeten Ringe auf dem schwarzen Fluss. Die Rufe der Fußballspieler trieben in einer frischen Brise flussaufwärts zu uns. In ein paar Minuten würde sich der Himmel mit einem Regenguss öffnen, der es schwer machen würde zu sehen und fast schwer zu atmen. Aber vorerst war alles Frieden. Wir drehten uns um. Die Delfine fuhren flussaufwärts tiefer in den Wald hinein.
Wie erkunde ich den brasilianischen Amazonas?
Eine Reihe kleiner Kreuzfahrtschiffe navigieren auf dem großen Fluss und seinen Nebenflüssen, wobei Land- und Wasserexkursionen einen genauen Blick auf die Regenwaldtiere bieten. Ziehen Sie in Betracht, einen Reiseberater zu engagieren, der Ihren Besuch mit weiteren Abenteuern in ganz Südamerika erweitern kann.
Dahin kommen
Die meisten Amazonas-Kreuzfahrten in Brasilien starten in Manaus im Bundesstaat Amazonas. Es gibt mehrere Flüge pro Tag nach Manaus von größeren Städten, einschließlich Rio de Janeiro und São Paulo, sowie Nonstop-Flüge von Miami mit der chilenischen Fluggesellschaft LATAM.
Reiseveranstalter
Die lokale Charter-Kreuzfahrtgesellschaft Amazônia Expeditions befährt seit 37 Jahren den Amazonas. Das Team zeichnet sich durch Kreuzfahrten in kleinen Gruppen aus, die auf die Interessen der Passagiere zugeschnitten sind, wie Botanik oder Sportfischen. (Kreuzfahrten für bis zu acht Personen ab 2.350 USD pro Gruppe und Tag.)
Zu den Amazonas-Angeboten des Naturschutzreiseveranstalters Wildlife Worldwide gehören Gruppen-Flusssafaris und maßgeschneiderte private Reiserouten, auf denen Sie die Tierbewohner der Region kennenlernen können. Begeben Sie sich auf eine Jaguar-Tracking-Reise in das Biodiversum Pantanal, ein Feuchtgebiet im Südwesten Brasiliens. (Neuntagesausflüge ab 3.690 USD.)
Reiseberater
Der in Rio ansässige brasilianische Spezialist Paul Irvine (800-690-6899;) ist der Gründer des südamerikanischen Reiseunternehmens Dehouche und langjähriges Mitglied der A-List, T + Ls Sammlung der weltbesten Reiseberater. Er kann maßgeschneiderte Flussschifffahrtsrouten mit Aufenthalten in Brasiliens besten Regenwald-Lodges und einer Vielzahl von Verlängerungen nach der Kreuzfahrt planen, wie zum Beispiel einen Transfer nach Trancoso, um Bahias Strände und die afro-karibische Kultur kennenzulernen. (Tägliche Mindestausgaben von 800 USD.)
Mary Curry (406-540-1901;), eine Spezialistin für Abenteuer-Kreuzfahrten auf der A-Liste, kann Reiserouten organisieren, die einen Flussausflug in den Kontext einer breiteren südamerikanischen Expedition stellen. Ihr Team von Adventure Life kann eine Kreuzfahrt mit kleinen Schiffen buchen, die durch einen Besuch der Iguazú-Wasserfälle, Machu Picchus oder der Galápagos-Inseln ergänzt wird. (Tägliche Mindestausgaben von 200 USD.)
Wann gehen?
Irvine merkt an, dass sich der Amazonas von Jahreszeit zu Jahreszeit dramatisch verändert, wenn der Wasserstand schwankt. Die Regenzeit mit intensiven Schauern dauert von Dezember bis April. Zwischen Januar und August sind die Flussniveaus am höchsten und ermöglichen den Zugang zu kleinen Nebenflüssen und abgelegenen Schwimmlöchern. In der Trockenzeit von September bis November können Sie am besten angeln, wandern und die weißen Sandstrände der Region besuchen.
