Ich war über eine Stunde lang durch Komodo gewandert, als ich seinen berühmtesten Bewohner traf.
Die größte Eidechse der Welt war mit schlammigen, kettenpanzerartigen Schuppen bedeckt und schnippte halbherzig mit seiner langen, gespaltenen Zunge, dann hob sie seine ungeschickten Gliedmaßen und bewegte sich weiter. Ein grinsender Waldläufer kam auf mich zu, schwang einen Stock und spielte zwielichtige Bahasa-Balladen von seinem Handy aus: "Ich glaube, du siehst nicht gut genug zum Essen aus."
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Obwohl Komodo-Drachen oftmals 10 Fuß lang sind und mehr als 300 Pfund wiegen, haben sie einen Großteil ihrer vier Millionen Jahre langen Geschichte damit verbracht, unter dem Radar zu treiben. Die Einheimischen wussten es, aber portugiesische und niederländische Kaufleute aus dem 16. Jahrhundert segelten direkt an ihnen vorbei, um Timor von seinen Gewürzen und Sandelholz zu überfallen - und hörten nur Gerüchte über die ursprünglichen Kreaturen. Erst 1912 hatte der erste Außenseiter einen im Auge.
Als Naturliebhaber stand das Sehen eines Komodo-Drachen in seinem natürlichen Lebensraum immer ganz oben auf meiner Liste. Aber es war nicht immer einfach, zu ihnen zu gelangen. Östlich von Java biegt der indonesische Archipel in eine smaragdgrüne Konstellation ab, die als die Kleinen Sunda-Inseln bekannt ist. Dort befinden sich die 29 sommersprossigen Inseln, aus denen der Komodo-Nationalpark besteht. Die dortigen Drachen zählen rund 3.000 und gelten sowohl als gefährdet als auch als gefährlich. Sie streifen durch das 630 Hektar große Naturschutzgebiet und suchen praktisch ungestört nach wilden Büffeln, Rehen und einander. Bis vor kurzem bedeutete es, eine eintägige Fahrt mit der Fähre von Bali zur Insel Flores, dem Tor zum Park, zu überstehen, bevor man für einen dreistündigen Transfer an Bord eines anderen Bootes stieg.
Glücklicherweise wurde meine Reise durch die täglichen Flüge, die Bali mit Labuan Bajo verbinden, dem wichtigsten Anlaufhafen von Flores, einem Fischerdorf, das zum Tauch-Außenposten einer skurrilen Expat-Community wurde, erleichtert. Im vergangenen Jahr wurde das AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach, das erste Luxusresort der Insel und ein wahrhaft indonesisches Resort eröffnet (das Unternehmen hat seinen Sitz auf Bali; 80 Prozent der Mitarbeiter der Flores-Liegenschaft sind Ortsansässige). Aber was mich dorthin brachte, war das begleitende Debüt der Lako di'a: eine 177 Fuß lange, handgefertigte Phinisi aus Teakholz und Eisenholz, das einheimische Segelschiff der Region. Es steht Gästen zur Verfügung, um auf Reisen rund um den Archipel in Komodo, Padar und Rinca festzumachen - auf dem Gelände der Drachen. Ich rannte praktisch den Pier hinunter, um an Bord zu kommen.
Image zoom Mit freundlicher Genehmigung von AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach
Lako di'a bedeutet "sichere Reise" in Manggarai, der indigenen Sprache Flores. Das Schiff wurde von lokalen Bauherren in Sulawesi handgefertigt und beherbergt acht geräumige Luxus-Suiten auf dem Unterdeck und eine luxuriöse Master-Suite am Heck. Jedes verfügt über Regenduschen, balinesische Messingwaschbecken und einen eigenen Balkon direkt an der Wasserlinie mit Blick auf enge Geraden, Vulkaninseln, Mangrovenwälder und gestelzte Fischerdörfer.
An unserem ersten vollen Tag, nachdem meine Schiffskameraden und ich früh aufgestanden waren, um auf dem Oberdeck Sonnenaufgang-Yoga zu machen, unterhielten wir uns über ein mit tropischen Früchten beladenes Frühstück und stellten unsere Entscheidung in Frage, direkt in das Versteck des Drachen zu segeln. Thomas Demesmaeker, unser Kreuzfahrtdirektor, forderte uns auf: "Wir haben drei Kapitäne an Bord, für den Fall, dass einer gegessen wird!"
Wir machten zum Mittagessen im rosafarbenen Sand von Padar fest und picknickten auf frischen Fisch-Tacos, bevor wir in Gesellschaft von Meeresschildkröten und Babyhaien schnorchelten und paddelten. Später wanderte ich zum Gipfel eines Gipfels, wo ich kilometerlange Ozeane um mich herum sah, die von einem zerklüfteten Inselkamm übersät waren, der dem Rücken eines riesigen, schlummernden Reptils ähnelte. Während wir weiterfuhren, riefen wir Delfinsichten aus, während wir den schwelenden tropischen Sonnenuntergang beobachteten. Das Abendessen an Deck bestand aus gegrilltem Snapper mit Sambal Matah, einer würzigen balinesischen Schalotten-Chili-Salsa und Aperitifs unter einem Sternenhimmel.
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Wir landeten am nächsten Tag in Komodo, fiebrig vor Aufregung. Sogar der absolut kühle Thomas war in Alarmbereitschaft. Unsere einzige Anweisung, die von einem jungen Führer gebellt wurde, der sich den heutigen Drachentöter vorzustellen schien: Gehen Sie nicht weg. Wir folgten ihm genau und unternahmen eine einstündige Wanderung durch die markanten Küsten-Savannen- und Nebelwaldpfade der Insel. Nach einer Meile fragte ich mich, ob wir etwas sehen würden.
Bis, einfach so, Komodo-Drachen überall waren: ein Erwachsener, der sich unter einem Stück Brombeerstrauch entspannte, ein Baby auf einem hohen Ast, ein mürrischer, geriatrischer Drache, der mit der Zunge schnippte und über unseren Weg schnaufte und schnaufte.
Wir näherten uns einer Wasserstelle für wild lebende Tiere und stolperten fast über einen untersetzten, drei Meter hohen Drachen, der am Fuß eines Tamarindenbaums zusammengesunken war. Er sah nicht so anders aus als seine 3, 8 Millionen Jahre alten Vorfahren und hatte gerade eine Mahlzeit beendet - wahrscheinlich ein Timor-Hirsch oder ein Drachenbaby. Wir machten einen Rückzieher, als unser Führer eine Linie mit seinem Fuß fuhr und uns warnte, sie nicht zu überschreiten. Der Drache, sagte er, könne jeden von uns jederzeit stürzen und überholen. Mein Puls raste. Ich stand ehrfürchtig da und staunte über meine Anwesenheit auf dieser abgelegenen Insel, die von echten Drachen bewohnt war, die sich seit Jahrtausenden der Außenwelt entzogen hatten. Aber es bestand kein Grund zur Beunruhigung. Dieses spezielle Exemplar war in ein ernstes Nahrungskoma gefallen. Ein wilder Hirsch, der die klare Küste spürte, kam vorsichtig auf einen Drink herein.
Image zoom Mit freundlicher Genehmigung von AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach
Nach dem Rückmarsch durch die abgetönte Landschaft zogen wir uns in unsere Suiten an Bord zurück. Die Kopfteile sind mit den erhabenen Indigo-Batiken der Künstlerin Justine Missen verziert, die gleichzeitig an Himmelskörper und phosphoreszierende Kreaturen der Tiefsee erinnern. Am nächsten Morgen schwammen wir nach einer spontanen Pause auf dem Rückweg zum Resort, bei der alle Onyx-Mantas glitzerten um uns herum.
