"Also, was hast du so lange gebraucht, um nach Bermuda zu kommen?" Mein Mann Rob und ich saßen an der hübschen holzgetäfelten Bar des Rosewood Bermuda, und der Barkeeper Owen Lightbourne rief uns immer so höflich heraus. Wir waren gerade im palastartigen Resort angekommen, das nur einen Steinwurf von weitläufigen Anwesen entfernt ist, die Leuten wie Michael Bloomberg und Ross Perot gehören. Es gibt vier Pools, eine Krocketwiese und einen atemberaubenden Meerblick. Unser Zimmer war noch nicht fertig, also ließen wir uns Zeit, während unser Kleinkind Bobby glücklich zwischen unseren Sitzen rannte.
Die ehrliche Antwort, erklärten wir, war, dass wir Bermuda verschoben hätten, weil es immer zu nah und zu einfach wirkte. Vor unserer Elternschaft waren unsere Prioritäten fern und exotisch. Jetzt ist das Heil ein leicht erreichbares Ziel - eines mit schönen Stränden, nicht weniger.
Image zoom Der Loungebereich im Loren. Kira Turnbull
Aber Sie müssen kein Elternteil sein, um Bermudas Anziehungskraft zu schätzen. Ein Archipel in Form eines Angelhakens mit rosafarbenen Ufern mitten im Atlantik. Es ist ruhig, wunderschön und voller Geschichte. Bermuda wurde zum ersten Mal 1609 von den Engländern bewohnt und war jahrhundertelang ein Handelszentrum. Im 20. Jahrhundert wurde es zu einem Urlaubsort für die Elite der Ostküste, die im Elbow Beach Hotel, einer der Hauptstützen der 60er und 70er Jahre, Golf spielen, sich bräunen und Rum trinken wollte. In späteren Jahrzehnten, als sich die Entwicklung verlangsamte und der Tourismus den lukrativeren Branchen wie Versicherungen und Banken den Rücken kehrte, zogen sich die Glitterati für die landschaftlich reizvolleren, sonnigeren karibischen Inseln Anguilla und St. Bart's zurück. Ich muss Freunde, viele von ihnen versierte Reisende, noch daran erinnern, dass dieses britische Überseegebiet nicht in der Karibik liegt, sondern 650 Meilen östlich von North Carolina - mit einer ähnlichen Hochsaison von Mai bis September.
In den letzten Jahren hat Bermuda jedoch ein Comeback hingelegt, auch weil hier 2017 der America's Cup ausgetragen wurde. Die hochkarätige Segelregatta war Ansporn für neue Hotels, alte Hotels zu eröffnen und sich auf Vordermann zu bringen. Außerdem entscheiden sich Paare dank der Zika-freien Strände erneut für Bermuda, um sich am Meer zu erholen. Weitere Luxusresorts werden in den nächsten zwei Jahren eröffnet, zusammen mit einem neuen Passagierterminal am Flughafen. Wie ich bei meinem Besuch feststellte, freuen sich die Bermudas, wieder zu Hause zu sein. Hier die wichtigsten Gründe für einen Besuch.
Die Hotels steigern ihr Spiel
Bevor wir im Rosewood übernachteten, checkten wir im Loren ein (Doppelzimmer ab 550 USD). "Die Leute erzählen mir, dass ihre Eltern hierher gekommen sind", erklärte Stephen King, der Entwickler des Hotels, beim Kaffee im Open-Air-Restaurant. Als der in Großbritannien geborene, in New York lebende Finanzier am Pink Sand Beach, einem ruhigen Ort am Südufer, eine heruntergekommene Immobilie fand, erkannte er das Potenzial dieser weiten Aussichten auf den Atlantik. Also riss er die alte Struktur ab und begann mit dem ersten Neubau der Insel seit fast einem Jahrzehnt. Der Loren, sagt er, "zeigt, was Bermuda sein kann." Die 45 Suiten mit warmen Holzböden, klaren blauen Akzenten und freistehenden Badewannen sind stilvoll und geräumig und bieten eine Grundfläche von 600 Quadratmetern. Am Infinity-Pool auf den Klippen sahen wir Paare, die auf das Meer starrten, als ob sie von den Wellen hypnotisiert wären, die über die Felsen schlugen. Zuerst fühlten wir uns etwas fehl am Platz mit Bobby, aber das Personal beruhigte uns, indem es ihn mit Pommes und Pizza verwöhnte.
Image zoom Von links: Das Hamilton Princess Hotel zeigt auf dem gesamten Gelände Kunstwerke wie die Skulptur At This Time, Companion Series von Kaws; Gebratener Blumenkohl bei Marcus ', einem Restaurant des Starkochs Marcus Samuelsson in der Hamilton Princess. Kira Turnbull
Zwei Luxusresorts, beide von Marriott International, sind in Vorbereitung. Das Ritz-Carlton Reserve Hotel mit 79 Zimmern in Caroline Bay mit Blick auf eine abgelegene Bucht im West End wird 2019 eröffnet. Das St. Regis Bermuda mit 122 Zimmern in der Nähe der östlichen Stadt St. George wird 2020 folgen. In der Zwischenzeit verlagern sich ältere Immobilien vom britisch-kolonialen Dekor. Dank eines Umbaus im Wert von 100 Millionen US-Dollar ist der 133-jährige Hamilton Princess & Beach Club (verdoppelt sich von 379 US-Dollar), ein prächtiges rosa-weißes Gebäude im Herzen der Hauptstadt Hamilton, heute gleichzeitig ein Museum für zeitgenössische Kunst Blue-Chip-Stücke von Jeff Koons, Banksy und Ai Weiwei. Unsere Suite hatte sogar einen Warhol.
Und in diesem Monat enthüllt das Rosewood Bermuda (verdoppelt sich von 728 USD), ein Anwesen mit 92 Zimmern in der Tony Enklave von Tucker's Point, sein neues Erscheinungsbild. Was früher eine formelle Bibliothek war, ist heute eine ungezwungenere Bar, während die Zimmer ihre Penny-Kacheln-Badezimmer und Schreibtische für eine schlankere Ästhetik verloren haben. Was sich nicht geändert hat: der einsame, viertel Meilen lange Strand. An einem klaren Oktobertag spielten wir zu seiner (und unserer) endlosen Belustigung mit Bobby in den sonnengewärmten Wellen. Ich musste nicht nach Bali fliegen, um diese Freude zu finden.
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Jemand anderes fährt
Laut Gesetz können Touristen in Bermuda keine Autos mieten. Sie können jedoch Mopeds fahren, was dank des Verkehrs und der kurvigen Straßen ein haarsträubendes Erlebnis sein kann. Ab letztem Jahr gibt es auch den Twizy, ein Elektroauto mit zwei Sitzen im Cockpit-Stil - lustig, aber nur für Paare. Ich empfehle den öffentlichen Bus oder Taxis, letzteres vor allem für den Convenience-Faktor. Mit einem Kleinkind im Schlepptau entschieden wir uns für Taxis, obwohl dies nicht immer die wirtschaftlichste Route war, da wir die Umgebung und den Strand problemlos erkunden konnten. Die kurvenreichen Landstraßen Bermudas, gesäumt von jahrhundertealten Kalksteinmauern, sind wunderschön. Ich habe es geliebt, die makellosen, pastellfarbenen Häuser und die hoch aufragenden Palmettos zu bestaunen. Nachts hörte ich Laubfrösche pfeifen.
Image zoom Von links: Besuch eines Hauses in Bermuda, was Reisende mit der neuen App Winnow tun können. St. George, ein UNESCO-Weltkulturerbe, dessen Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen. Kira Turnbull
Sie werden mit Einheimischen sprechen
Um Bermudas Vergangenheit zu erkunden, begannen wir in St. George. Die erste dauerhafte Siedlung der Insel aus dem Jahr 1612 hat eine Meisterin in Kristin White, einer jungen Unternehmerin, die Fahrradausflüge und "Spukgeschichte" -Wanderungen durch das Dorf anbietet. "Ich möchte, dass andere sich über unsere Geschichten aufregen", sagte White eines Morgens im Tucker House. Sie hat gerade den Keller des Gebäudes aus dem Jahr 1752 in einen Concept Store, Long Story Short, verwandelt, in dem Kunden nach Geschenken (Schmuck, Büchern, Kopftüchern) suchen, Fahrräder mieten und natürlich mit ihr plaudern können.
Wir gingen die mit Kopfsteinpflaster gepflasterten Gassen entlang und machten Halt beim 1707 Bridge House, einem der ältesten Gebäude in St. George. White erzählte uns, dass das Haus einst Bridger Goodrich, einem weißen Bermudianer, gehört hatte. Nach seinem Tod gewann eine seiner Sklavinnen, Philippa, ihre Freiheit von seinem Sohn, nachdem sie vor Gericht argumentierte, Goodrich habe es ihr versprochen.
Whites Touren sind über Winnow buchbar, eine neue App, mit der Sie geführte Schnorchelausflüge, Paddleboarding-Sitzungen durch Mangroven und sogar eine Imkerei zum Anfassen organisieren können. "Es ist ein Gastgeber in Ihrer Tasche", sagte Alison Swan, die die Plattform mit ihrer Freundin William West erstellte. Winnows beliebtester Ausflug ist eine Cocktailstunde in einem bermudianischen Haus, was ich unbedingt testen wollte. "In der Blütezeit der 50er und 60er Jahre öffneten die Menschen ständig ihre Häuser", erklärte sie. "Wir versuchen, diese Gnade zurückzubringen." Eines Nachts brachte uns Swan nach Shelly Bay, wo wir Williams Eltern Jenny und Blake West in einem Haus trafen, das Blake selbst gebaut hatte. Wir haben dort und zu Hause über Politik gesprochen und Kinder großgezogen. Die Wests kannten uns nicht von Adam, aber sie öffneten glücklich ihre Türen (wie für alle Winnow-Gäste), und irgendwie gelang es uns allen, Gespräche zu führen und voneinander zu lernen.
Image zoom Von links: Frisch gefangener Langusten im Wahoo's Bistro & Patio, einem Fischrestaurant in der Stadt St. George; Kristin White, die historische Rad- und Wandertouren in St. George anbietet. Kira Turnbull
Die Meeresfrüchte sind hervorragend
Wenn es um Restaurants geht, ist Bermuda nicht Kopenhagen oder Tokio. Es gibt auch nicht vor, es zu sein. Was es gut macht, sind Meeresfrüchte, einfach gekocht und überzogen. Eine unserer besten Mahlzeiten war im Wahoo's Bistro & Patio (zwischen 14 und 42 US-Dollar), einem ungezwungenen Restaurant in St. George, das sich auf stacheligen, klauenlosen Bermuda-Hummer spezialisiert hat - süßer als Maine-Hummer, genauso unglaublich mit gezapfter Butter und Pommes.
Es gibt heftige Debatten darüber, wer das beste Fischsandwich serviert. In Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monicas Rd.; 441-295-3965; Entrée 12 - 23 US-Dollar), einem Laden ohne Schnickschnack außerhalb von Hamilton, beginnen die Einheimischen mittags damit, Sandwiches mit leicht angeschlagenem Zackenbarsch oder Wahoo zu essen. Die Woodys Sports Bar & Restaurant (1 Boaz Island; 441-234-6526; zwischen 18 und 30 US-Dollar) auf dem Weg zur Werft bietet mehr Atmosphäre (Picknicktische, einen Top-40-Soundtrack) und eine hervorragende Soße. Es gibt keine Debatte darüber, wie man ein Fischsandwich richtig bestellt: immer auf Rosinenbrot, nie auf einem einfachen Brötchen.
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Für eine Familiennacht ist Village Pantry (zwischen 18 und 38 USD) in der Küstenstadt Flatts Village ein Gewinner. Wir aßen Fisch-Tacos auf der Terrasse, während Bobby mit zwei älteren Mädchen im Hof nebenan flirtete. Ruby Murrys (Entrée $ 15– $ 25), ein indisches Restaurant in einer Seitenstraße von Hamilton, serviert ein teuflisches Kokosnuss-Fisch-Curry aus Goa. Besuchen Sie für eine Verabredung das Rosedon Hotel in einer Residenz aus dem frühen 20. Jahrhundert und essen Sie an einem der ruhigen Terrassentische im Newcomer Huckleberry (zwischen 25 und 64 USD). Die in Charleston, South Carolina, geborene Köchin Lucy Collins serviert Krabbenfrikadellen nach südländischer Art und zarte, auf der Weide gezogene Lammkarree.
Regentage können Spaß machen
Wenn es sonnig war, verbrachten wir Stunden draußen und beobachteten vom Infinity-Pool des Princess aus, wie Yachten nach Hamilton fuhren oder auf der weiten Fläche des Elbow Beach nach Muscheln suchten.
