An einem lebhaften Tag Anfang März paddle ich mit einem Kajak durch die Flut auf dem Golfo Dulce, dem Gewässer entlang der abgelegenen Halbinsel Osa im Südwesten Costa Ricas. Vor mir liegt die Mündung des Río Platanares. Die Luft ist 93 Grad, aber die Hitze wird durch eine leichte Brise geschnitten. Zikaden surren im Surround-Sound über einen sanften Refrain von windgeraschelten Palmwedeln und kleinen Wellen. Über uns segelt ein Fischadler, dann ein Blaureiher, dann ein Paar weiße Reiher.
Ich bin mit einer Gruppe Mitreisender von der Wind Star, einer Viermast-Segelyacht, die Windstar Cruises gehört und von Windstar Cruises betrieben wird. Wir betreten den Platanares, der sich bald verengt, bis er kaum breiter als mein Paddel ist, und zwingen uns zu einer einzigen Zeile. Alle schweigen, als wir unter den köstlichen Schatten des Mangrovenhimmels gleiten. Hier und da bin ich gezwungen, mich unter eine tief hängende Ranke zu ducken.
Image zoom Kajakfahren durch Mangroven am Río Platanares in Costa Rica. Gabriela Herman
Wie viele Leute, die Kreuzfahrten machen, war ich mitgekommen, weil ich eine Pause brauchte. Die Arbeit war anstrengend gewesen, und ich hatte seit mehr als zwei Jahren keinen Urlaub mehr gehabt. Ich sehnte mich nach einer Art spiritueller Erneuerung, die nur ein echtes Abenteuer bieten kann - und genau das versprach Windstar mit seiner 10-tägigen Reiseroute. Die Route führt durch den Panamakanal und die Pazifikküste von Panama und Costa Rica hinauf, mit Haltestellen in Anlaufhäfen, von denen ich noch nie gehört hatte: Golfito, Puerto Jiménez, Bahía Drake, Quepos, Bahía Herradura. Es ist eine Art von Kreuzfahrt, die auf dem Vormarsch ist, da immer mehr Passagiere aktive, grenzüberschreitende Erlebnisse suchen und Schiffe als Mittel sehen, um entfernte Orte zu erreichen.
Während wir uns entlang des Río Platanares bewegen, treibe ich hinter dem Rudel und lasse mein Paddel über mein Boot gleiten, bis die anderen außer Sichtweite sind. Ich sitze einfach da und schwebe, um die Unermesslichkeit der Stille in mich aufzunehmen. Ein weißer Ibis steht auf stelzenartigen Beinen. Ein Mangrovenkolibri huscht über die Oberfläche des Flusses. Die freiliegenden Wurzeln der Mangrovenbäume sind geknickt und kräuseln sich über der Wasserlinie wie knöcherne Gliedmaßen, die im Schlamm stecken. Sonnenstrahlen durchschnitten ihre Zweige.
Ich holte die Gruppe gerade ein, als Diego Vasquez, unser Naturführer, einen tief fliegenden Camelback-Falken entdeckte. Er erklärt die Rolle, die jedes Tier im Ökosystem spielt, von den Mangrovenkrabben bis zu den Waschbären, die sie fressen. Karen Birnbaum, eine in Toronto lebende Brooklyniterin, flüstert immer wieder: "Oh mein Gott. Das ist unglaublich." Diego fragt: "Wie gefällt dir mein Büro?"
Während der Rückfahrt halten wir an, um unsere Kajaks durch die Untiefen zum Flussufer zu ziehen. Über einem kleinen Hügel befindet sich ein unberührter Strandabschnitt mit Blick auf die Bucht von Pavones und die grünen Hügel von Zancudo. Ich schwimme lange. Während ich mich abwische, gibt Diego mir frische Ananasschnitze auf ein großes Stück Ananasschale. Ich esse die süße Frucht und drücke dann den Nektar von der fleischigen Haut, bis Saft über mein Kinn läuft.
Image zoom Von links: Eine Ananas von der Finca Kobo, einer Lodge und Farm in der Nähe von Puerto Jiménez; ein Schneekegelwagen am Strand von Manuel Antonio in Costa Rica. Gabriela Herman
Wenn Sie gefragt wurden, ob Sie sich das perfekte Schiff vorstellen möchten, um sich in unerforschte Gebiete der Welt zu wagen, dann ist die Wind Star genau die Art von Schiff, die Sie sich vorgestellt haben. Es handelt sich um eine glänzend weiße Yacht mit einer Länge von 440 Fuß, die 148 Gäste und 101 Besatzungsmitglieder aufnehmen kann. Wenn alle vier Segel entfaltet sind und der Wind weht, kann er mit 14 Knoten weiterkommen. Der Kapitän heißt Belinda Bennett und ist die erste schwarze Frau, die jemals ein Kreuzfahrtschiff befehligt hat. Kapitän Bennett wuchs auf St. Helena auf, einer winzigen Insel im Südatlantik. St. Helena ist der Ort auf der Erde, der von jedem anderen Ort auf der Erde am weitesten entfernt ist. Mit 17 nahm Bennett ihren ersten Job auf einem Versorgungsschiff, der RMS St. Helena, an. Dann arbeitete sie an einer Yacht vor der Küste von Monaco. Dann für eine Fährgesellschaft, die die Isle of Man bedient. "Ich hatte Ziele im Leben, die ich erreicht habe, und ich bin eine sehr starke Frau", sagt sie. "Als Frau muss man extra hart arbeiten, um sich zu beweisen - sogar mehr als ein Mann. Ich bin getrieben. Ich wollte Kapitän sein, und das bin ich auch."
Image zoom Belinda Bennett, Kapitänin der Wind Star. Gabriela Herman
Unsere Reiseroute beginnt in Panama City. Ich lausche, während sich die Passagiere vorstellen. Sie kommen aus Denver und London sowie aus Brooklyn und Carlsbad, Kalifornien. Viele sind Rentner. Viele sind erfahrene Kreuzer. Ein Paar aus Kanada war zuvor auf 20 Windstar-Kreuzfahrten gewesen. Mehrere Gäste bezeichnen den Panamakanal als Eimer-Listenelement.
Wir springen in Tourbusse und fahren von der Pazifikküste zum karibischen Hafen von Colón am nördlichen Eingang des Kanals. Der Panamakanal ist das wirtschaftliche Herz des Landes, aber Colón ist ein atemberaubendes Durcheinander - eingebrochene Wohnhäuser, staubige Straßen, streunende Hunde. Was wir sehen, erklärt der Führer offen, ist das Ergebnis von Bandentätigkeit und staatlichem Fehlverhalten.
An unserem ersten Tag steuert der Windstar den Kanal - eines der sieben Weltwunder der Industrie. Ich lehne mich im Schatten mit einem James Ellroy-Buch und einer festen Menge Piña Coladas zurück. Durch eine Reihe massiver Eisentüren gelangen wir in die Gatún-Schleuse, die erste der 12 Schleusen des Kanals. Die Betonmauern, die mehr als ein Jahrhundert alt sind, haben die Farbe der Erde. Ich denke an die Männer, die ihre Häuser in der Karibik verlassen und den Kanal mit nichts anderem als Picks und Schaufeln gegraben haben. Wie diese Männer Malaria und Gelbfieber überlebten, räuberische Jaguare. Manchmal starben bis zu 40 Menschen pro Tag.
Sobald sich das Schiff in den Schleusen befindet, werden sie überflutet. Der Windstar erhebt sich auf 82 Fuß über dem Meeresspiegel. Zwei glänzende Lokomotiven ziehen das Schiff in den Lago Gatún südlich von Colón. Der von Menschenhand geschaffene See wurde zwischen 1907 und 1913 durch das Stauen des Flusses Chagres geschaffen und umfasst fast die Hälfte der Länge des Kanals. Während unserer ganztägigen Überfahrt freue ich mich über die surreale Erfahrung, nur wenige Meter von riesigen Frachtschiffen entfernt vorbeizukommen.
Eindrücke vom Schiff: Die Kabinen sind kompakt, etwa 200 Quadratmeter groß, aber elegant angelegt und makellos gepflegt. Die Minibar-Situation ist top. (Zwei Wörter: prickelnder Rosé!) Das Essen ist erstklassig; Windstar bietet sogar eine Kreuzfahrt zum Thema James Beard Foundation an. Auf einer Galeerentour beobachte ich reichlich frische Produkte, darunter einen Berg frisch gehackter Zwiebeln, die ich noch in dieser Nacht in einer erstklassigen Crock-of-French-Zwiebelsuppe genießen werde. Es gibt Pasteten- und Entenbrust und Lamm sowie Fischstücke, deren Hautseite nur so knusprig ist. Soufflé ist häufig eine Dessert-Option. Die Barkeeper sind geschickt und können alles von einem Papa Doble bis zu einem Negroni Sbagliato mischen. Es gibt ein Spa, in dem ich eine 90-minütige Tiefenbehandlung bekomme, bei der die Masseuse meine Muskeln mit einem Stück heißem Bambus ausrollt. Es gibt einen Süßwasserpool, den ich als überwältigend empfinde, aber das spielt keine Rolle, da ich jeden Tag im Meer bin. Jeden Nachmittag finden in der Lounge zahlreiche Präsentationen zu Themen wie costaricanischem Folkloretanz, Perlenbildung, Gemmologie und Mixologie statt. Bevor wir in jedem Hafen ankommen, gibt Karla Taylor, eine Naturforscherin, eine detaillierte Einführung in die Tiere, die wir während unseres Naturausflugs sehen könnten.
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Nachdem wir den Kanal überquert haben, gibt es eine unerwartete Falte: 80 Kilometer pro Stunde vor der Küste zwingen uns, einen Stopp auf Panamas wunderschöner, von Regenwäldern bedeckter Isla Parida abzubrechen. Also verbringe ich einen Tag damit, die Kathedralen und Freilichtmärkte von Casco Viejo in Panama City zu erkunden. Alte Mehrfamilienhäuser mit reich verzierten Balkonen drängen sich wie in alten europäischen Städten in den engen Gassen. Frühlingsblüten sind überall. Ein Taxifahrer erzählt mir, dass Panamaer Leguan essen. "Ja, Mann", sagt er. "Wir nennen es Hühnchen vom Baum." Ich habe mein erstes gutes Lachen seit langer Zeit. Zur goldenen Stunde befinde ich mich auf einer Promenade mit Blick auf die Bucht von Panama. Ich mache ein Foto von den Familien, die zusammen schwimmen.
Image zoom Von links: Casco Viejo, das historische Viertel von Panama City; in Bahia Herradura paddeln. Gabriela Herman
Ich hatte gehört, dass Panama City eine ziemlich große Karnevalsfeier veranstaltet, also überprüfe ich sie am nächsten Tag mit Gabi Herman, der Fotografin, die mit mir gereist ist. Der Tag ist heiß und der für die Feier abgesperrte Bereich ist schattenlos. Auf einer großen Bühne tanzen Frauen in Kopfbedeckungen gemeinsam. Die Menge folgt ihrer Führung. Über den Tänzern sitzende Männer sprühen Wasser in die Menge. Gabi und ich trinken kaltes, starkes Bier und laufen stundenlang herum, beobachten die Leute und staunen über die Mode, die in der Menge gezeigt wird, die Tausende von Kindern, die für die Party geschmückt sind.
Der MVP des Windstars ist Miss Kristi, die Zielmanagerin. Jeden Abend bei einem frühen Cocktail sitze ich verzückt, als sie den Bereich vorstellt, in dem wir am nächsten Morgen ankern werden. Sie wendet sich nicht von der Kolonialgeschichte Zentralamerikas oder harten Wahrheiten wie Arbeitskämpfen auf den Bananenplantagen ab. Sie erzählt uns alles, was wir über die Bevölkerung, die Tierwelt, die Kultur wissen müssen, wo man ein Taxi findet, wenn man nur in die Stadt will, welche Strandbars die beste Ceviche haben.
Die Möglichkeiten für Landausflüge sind reichlich. Sie können eine Kokafarm besuchen oder mit der Luftbahn durch den Soberanía-Nationalpark fahren. Auf der Speisekarte stehen auch Rum-Verkostungen, Affenbeobachtungen und viele Erkundungen der Meere, darunter eine Delfin-Beobachtung und ein Schnorchelabenteuer auf der Insel Caño in der Nähe von Bahía Drake, deren Gewässer von Drückerfischen, Meeresschildkröten, Trompetenfischen, Damselfischen bewohnt sind. und Strahlen. Während Ihres Aufenthalts in Panama City können Sie die Miraflores-Schleusen oder ein 600 Jahre altes Embra-Indianerdorf besuchen, in dem die Einwohner noch immer so leben wie vor der spanischen Kolonialisierung.
Image zoom Ein Ausritt vor Anker in Bahia Drake an der zentralen Pazifikküste von Costa Rica. Gabriela Herman
Und es gibt Erlebnisse, die Sie nie hätten planen können. Am Tag nach unserem Kajak-Abenteuer mit dem in Bahía Drake vor Anker liegenden Wind Star holt uns ein örtlicher Reiseveranstalter in einem 12-Personen-Motorboot ab. Wir rasen voran, als der Kapitän einen abrupten Umweg macht. Er hat eine Dunstwolke entdeckt. Einen Moment später halten wir an einem Buckelpaar: einer Mutter und einem Kind. Wir erfahren etwas über ihre Migrationsmuster, aber alles, worauf ich mich konzentrieren kann, ist, in einem so kleinen Boot solchen unermesslichen Kreaturen so nahe zu sein.
An diesem Nachmittag hänge ich an der Poolbar ab und trinke Aperol Spritzes in der Sonne. Karen, die in Toronto lebende Brooklynite, spielt mit ihrem Ehemann Bill Backgammon. Sie erzählt mir, dass sie als Teenager ein paar "leidenschaftliche" (ihr Wort) Sommer voller Camp-Romantik hatten, aber den Kontakt verloren haben. Beide heirateten und hatten Kinder und ließen sich scheiden. Dann, vor fast einem Jahrzehnt, erschien sie in einem seiner Träume. Am nächsten Tag machte er sie in New York ausfindig. Ein paar Monate später flog er nach New York, um mit ihr zu Mittag zu essen. Ein paar Jahre später zog sie nach Toronto und sie wurden per Anhalter gefesselt. Sie feiern ihren sechsten Geburtstag.
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Am palmenbeschatteten Playa Colorada besteigen wir Pferde und reiten die Bucht entlang. Wir sehen ein Paar scharlachrote Aras. Wir kommen an Sonnenanbetern vorbei, die in einem flachen Gezeitenbecken liegen, bevor wir vom Strand auf eine Wiese voller Wildblumen abbiegen. Plötzlich wird das Gelände tückisch. Mein Pferd, ein temperamentvoller Junge namens Mémo, kämpft sich den steilen Hang hinauf. Mémos Fuß scheint dünn zu sein. Mein Herz rast, bis wir auf einen ebenen Pfad abbiegen, der die Seite des Hügels umarmt.
Der Tag ist idyllisch, luftig und klar. Große rote Schmetterlinge und hellgrüne Libellen flattern über den Weg. Wir betreten das Punta Río Claro National Wildlife Refuge. Im Schatten des Waldes fühlt es sich 10 Grad kühler an. Affen springen über ihnen in die Bäume. Die Gruppe schiebt sich langsam voran und hört zu.
Am nächsten Tag fahren wir mit dem in Quepos ankernden Windstar mit dem Bus zur Titi Canopy Tour in der Nähe des Eingangs des Nationalparks Manuel Antonio, um eine Hochgeschwindigkeits-Zipline-Tour durch den Wald zu unternehmen. Ich klettere auf eine Plattform, wo ich einen Helm, Lederhandschuhe und einen strapazierfähigen Hüftgurt anziehe. Der Morgen ist kühl. Der Wald wacht gerade auf, die Vögel fangen an zu singen. Ich befestige mich am Oberkabel, lehne mich zurück und schieße durch den grünen Baldachin von Day-Glo, 200 Fuß über dem Boden. Jeder Abschnitt der Strecke ist eine Viertelmeile lang und schnell genug, um mich zum Lachen zu bringen.
Image zoom Von links: Überqueren des Panamakanals; die Titi Canopy Tour im Manuel Antonio Nationalpark von Costa Rica. Gabriela Herman
Ich kann mich mit einem Reiseführer Ende zwanzig unterhalten, der Libé heißt und klare Augen und sandiges Haar hat. Libé ist die Abkürzung für Libélula, das spanische Wort für Libelle. Er zeigt auf die Berge und sagt mir, dass sie als die Söhne der Heiligen bekannt sind. Alle kleinen Städte dort oben sind nach Heiligen benannt - Marcos, Francisco. Libé erzählt mir, dass er und seine Frau ein Baby haben und dass er eine andere Tochter hat, die mit einer Ex zusammenlebt, und dass er versucht, ein guter Mann zu sein, aber es ist viel schwieriger, als Sie sich jemals vorstellen können. Eine Sache, die er sagt, um seine Leute nah zu halten, ist, sie in den Wald zu bringen, um an den Wasserfällen zu wandern und zu schwimmen.
Nach der Canopy Tour fahre ich mit dem Taxi nach Quepos. Ich finde ein Loch in der Wand am Strand von Manuel Antonio und bestelle das Casado - einen Teller Wahoofisch mit Reis, Bohnen, grünem Salat und karamellisierten Kochbananen. Ich wasche es mit zwei Flaschen frostigen imperialen Lagers. Dann gehe ich an den Strand und bodysurfe in den steilen Wellen der Uferpause. Es ist Sonntag und der Strand ist voll mit Familien von Ticos, die ihren freien Tag genießen, schwimmen, sich sonnen und überlaufende Tassen rasiertes Eis essen. Ich schlafe im Schatten eines Regenschirms ein.
Image zoom Das Tagesgericht im Marisqueria Corcovado Seafood in Puerto Jiménez. Gabriela Herman
